Санкт-Петербург – город памятников и легенд.
1 – 6 августа включительно плюс несколько зимних снимков.

Начало Невского проспекта. Памятник Александру Невскому. Пл. Александра Невского и соответственно, недавно открытый памятник Александру Невскому. Начало Невского проспекта. Справа от меня площадь плавно переходит в мост Александра Невского, по диагонали налево – идёт Невский проспект, я стою лицом прямо ко входу на станцию метро «Площадь Александра Невского».
В 1708-1710 гг. для облегчения доставки грузов к адмиралтейской верфи от Новгородской дороги (район Лиговского проспекта) на месте современного Невского проспекта была прорублена просека, которая называлась Большая перспективная дорога. С другой стороны трассу прокладывали монахи Александро-Невского монастыря. Две дороги должны были соединиться в районе современной площади Восстания. Кто-то (скорее всего это были монахи) ошибся в расчётах, в результате чего проспект вышел кривой, он делает резкий поворот в районе Суворовского проспекта.
За мной (кроме памятника, разумеется) видна Александро-Невская лавра, на кладбище которой, не смотря на его просто крошечные размеры, похоронено множество всемирно знаменитых людей: Фёдор Михайлович Достоевский, Николай Михайлович Карамзин, Архип Иванович Куинджи, Пётр Ильич Чайковский, Михаил Иванович Глинка.



На площади ОстровскогоПлощадь Островского (Аничков дворец).
Проходя мимо площади Островского, я решил сделать несколько фотографий памятника. Однако, я, сам того не подозревая, попал в руки людей, которые за деньги фотографируют тебя на твой же фотоаппарат. Всё, что мне оставалось – расслабиться и получать удовольствие. Это – одна из фотографий на площади Островского, что находится рядом с Аничковым дворцом.


Вид на Литейный мост в воды НевыВид на Литейный (бывший – Александра II) мост с воды Невы.
Длина моста – 394,3 м. ширина– 34,0 м. Соединяет Литейный проспект с улицей Академика Лебедева.
В 1871 г. был объявлен конкурс, на который было представлено 17 проектов моста. В 1874 г. победителем стал инженер А. К. Струве. Этот второй постоянный мост через Неву строился в 1875-1879 гг. До реконструкции он имел шесть пролетов: пять постоянных и один разводной у левого берега. Впервые на Неве пролетные строения были стальными, клепаными, арочными, с "ездой по верху". Разводной пролет вращался по горизонтали. Чугунная художественного литья ограда моста с барельефами русалок, поддерживающих герб Петербурга, выполнена по проекту архитектора К. К. Рахау. Литейный - первый в Петербурге мост, который освещался электрическими фонарями инженера П. Н. Яблочкова.
Для улучшения условий плавания судов в 1966- 1967 гг. мост реконструирован по проекту инженеров Л. А. Вильдгрубе, К. П. Клочкова, Н. Д. Шипова и архитектора Ю. И. Синицы. В ходе реконструкции опоры наращены, пролеты заново перекрыты стальными неразрезными балками. Мост расширен на 10 м., у въездов на него – транспортные развязки на двух уровнях. Разводное крыло достигает длины 55 м и рекордного в мировой практике веса. Современные гидроприводы позволяют  поднимать разводной пролет почти до вертикального положения за две минуты.
Решетка К. К. Рахау вновь была установлена на мосту, одновременно установлены новые фонари, в оформление которых включены художественные мотивы ограды. По набережным под мостами проложены пешеходные дорожки с гранитными спусками.
К слову, через несколько дней после того, как я сделал эту фотографию, в одну из опор этого моста очень неудачно врезался сухогруз «Каунас». Это произошло 16 августа 2002 года рано утром около 4 часов по московскому времени из-за неисправности рулевого управления. Сухогруз перевозил около 2 тыс. тонн листового металла. Также на борту было около 35 тонн топлива, которое стало разливаться по поверхности Невы. Судоходство в районе Литейного моста удалось восстановить лишь через несколько дней.


Вид на Пироговскую набережную с воды НевыПироговская набережная и часть Литейного моста. Снимок также был сделан с воды.


Вид на стрелку Васильевского острова с воды НевыСтрелка Васильевского острова во всей своей красоте. В центре снимка – здание бывшей Санкт-Петербургской биржи, построенное в 1805-1810 гг. Сегодня в этом здании располагается Центральный Военно-морской музей. По бокам находятся 32-хметровые колонны, декорированные рострами (носовыми металлическими частями кораблей) – так называемые Ростральные колонны. Во время средневековых войн было принято у захваченных кораблей снимать ростры и прикреплять их к колоннам в качестве украшений. Таким образом, Ростральные колонны напоминают о великих победах русского флота.


Вид на стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную Вид на стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную с Кронверкской набережной. Здание Эрмитажа, стрелка Васильевского острова, ростральная колонна, загораживающая шпиль Адмиралтейства, купол Исакакиевского собора и здание Военно-морского музея.

Вид на Зимний канал с воды НевыВид на Зимний канал с Невы. Трудно поверить, но по этому каналу ходят суда (см. снимок)! Правда – это совсем небольшие широкие лоханки с абсолютно плоским дном, другие там просто не пройдут по высоте или глубине. Канал соединяет Неву и Мойку. Части Дворцовой набережной по разные стороны Зимнего канала соединяет горбатый Эрмитажный мост.


На Адмиралтейской набережнойСнимок на Адмиралтейской набережной, недалеко от Медного Всадника. Сзади меня, на Васильевском острове, – здание Кунсткамеры, коя является первым русским естественнонаучным музеем. Само слово «кунсткамера» - немецкого происхождения: от die Kunst (искусство) die Kammer (палата, камера) или «палата редкостей».  Первоначально она располагалась в Кикиных палатах, но позднее была перенесена на Васильевский остров. Есть легенда, что когда Пётр I выбирал место для кунсткамеры, он увидел две сосны, растущие рядом, и ветвь одной сосны настолько вросла в ствол другой, что невозможно было определить, кому принадлежит эта ветвь. Пётр I был настолько восхищён этим, что, обозвав этот дуэт деревом-монстром, приказал на этом месте воздвигнуть здание Кунсткамеры.


Вид из-под моста Лейтенанта Шмидта Зимний снимок Невы из-под моста Лейтенанта Шмидта. В кадр попали (кроме самой Невы, разумеется) Университетская набережная, в том числе - здание Кунсткамеры, и Дворцовый мост. Если хорошо присмотреться - можно увидеть шпиль Петропавловской крепости. Что касается самого моста Лейтенанта Шмидта (быв. Благовещенский, Николаевский), которого в кадре вообще нет, то его длина 331,0 м, ширина 24,0 м. Он соединяет площадь Труда с Васильевским островом на стыке набережных Лейтенанта Шмидта и Университетской. С 1750-х гг. на протяжении почти века было разработано более 40 проектов постоянного моста через Неву. И лишь в 1842 г. был утвержден проект инженера С. В. Кербедза (на основе чугунных арочных конструкций, многократно испытанных на малых мостах Сальнобуннского канала и паркового мостика в Михайловском саду). В 1842-1850 гг. был сооружен первый в Петербурге постоянный мост через Неву: семь пролетов в чугунных арочных конструкциях, с "ездой по верху", восьмой - двукрылый разводной в горизонтальной плоскости у правого берегового устоя. Чугунная решетка художественного литья выполнена по проекту архитектора А. П. Брюллова. Звенья ее декорированы морскими коньками и трезубцами Нептуна. На мосту были установлены газовые металлические фонари, сделанные по проекту Д. Цветкова, а также часовня Николая Чудотворца по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера (не сохранилась). Без реконструкций мост прослужил почти 100 лет. Повысившиеся транспортные нагрузки и современное судоходство привели к капитальной перестройке моста, осуществленной в 1936-1938 гг. но проекту профессора Г. П. Передерия (главный инженер проекта), В. И. Крыжановского и архитектора Л. А. Носкова. Двукрылый разводной пролет устроен между центральными опорами (опоры моста Кербедза при реконструкции были использованы без перестроек). Прежний разводной пролет заменен железобетонной аркой, облицованной гранитом. Пролеты по сторонам разводного заново перекрыты неразрезными стальными арками. Здесь, впервые в истории советской строительной техники, конструкции такого масштаба изготовлены методом электросварки. Но прямые линии пролетных балок придали очертаниям моста несколько суховатый характер. При реконструкции удалены часовня и фонари, которые в настоящее время освещают Марсово поле. Чугунные арочные конструкции были использованы при постройке моста через реку Волгу в Твери и служат по настоящее время. Новые фонарные столбы разработаны архитектором Л. А. Носковым. Для ограждения моста использованы прежние перила. В 1956 г. на павильонах укреплены две мемориальные доски. В настоящее время мост Лейтенанта Шмидта - единственный на Большой Неве, опирающийся на деревянные сваи середины XIX в.

Поцелуев мост Поцелуев мост через р. Мойку. Его длина - 35.8 (41.5) м, ширина - 23,5 м. Расположен по оси улицы Глинки. С 1738 г. здесь существовал деревянный пешеходный мост на каменных опорах, с подъемной частью для пропуска мачтовых судов, В 1768 г. он перестроен для транспортного проезда. В 1808 г. архитектором и инженером В. И. Гесте по типовому проекту мостов Мойки начинается строительство чугунного секционного моста на месте обветшавшего деревянного. Металлические конструкции изготавливались на уральских заводах Н. П. Демидова, ограждения - на Петербургском чугунолитейном заводе. При въездах на мост установлены гранитные обелиски с фонарями (по типу обелисков на Красном мосту). В связи с прокладкой трамвайных путей в 1907-1908 гг., по проекту инженера А. П. Пшеницкого мост реконструирован: чугунные секционные арки заменены стальными двухшарнирными на заклепках, тротуары вынесены на консоли. Исторический облик моста сохранен. В 1952 г. по проекту архитектора А. Л. Ротача были восстановлены фонари, а в 1969 г. - позолота шаров на обелисках.

Исаакиевский собор со стороны Адмиралтейской набережной Исаакиевский собор со стороны Адмиралтейской набережной. Первую церковь, названную Исаакиевской, начали строить ещё в 1710 году недалеко от Адмиралтейства. Пётр I приказал возвести её в честь святого Исаакия Долматского, в день которого он появился на свет. Именно в этой церкви в 1712 г. Петр I венчался с Екатериной I. Через семь лет чуть подальше, на берегу Невы, начали возводить каменную церковь, но грунт на месте постройки оказался слишком мягким и стал проседать под тяжестью строения, вследствие чего недостроенную церковь разобрали. Однако мысль о строительстве храма в честь святого покровителя царя-основателя города не оставляла его преемников. Строительство Исаакиевского собора начала Екатерина II, считавшая себя главной политической наследницей Петра I. Автором проекта был архитектор Ринальди, а строительством руководил И. Ф. Бренна. Работы шли медленно, и в год смерти Екатерины (1796 г.) собор построили только наполовину. Эта половина была построена из мрамора. Взошедший на трон Павел I приказал весь мрамор, предназначенный для Исаакиевского собора, отдать на возведение Михайловского замка, а собор достроить из кирпича. Зрелище собора, нижняя часть которого была из мрамора, а верхняя – из кирпича, породило много шуток и эпиграмм, и собор то ли из-за всеобщей нелюбви, то ли из-за непрезентабельного вида, разобрали. Преемник Павла I Александр в 1809 г. объявил конкурс на новый проект, и эта почётная роль досталась французу Монферрану. Первый камень заложили в 1818 г. Проект опубликовали в 1820 г., и со стороны критиков посыпались негативные отзывы, т.к. план был составлен с грубейшими нарушениями и просчётами. Создали даже специальную комиссию из нескольких ведущих архитекторов, которые изменяли и корректировали проект по мере необходимости.
Исаакиевский собор со стороны Адмиралтейской набережной (зима) В процессе строительства народ приходил смотреть, как огромные колонны длиной в 17 метров с помощью специальных рычагов вставали на своё место. Само здание было просто огромным. Для устойчивости в основание фундамента пришлось забить 10762 сваи. Диаметр наружного купола – 25.8 метра, сам купол опирается на барабан, окружённый монолитными гранитными колоннами. С четырёх сторон его обрамляют четыре восьмиколонных портика. Всего в соборе – 112 колонн, общая высота здания – 101.5 метра, а площадь – 10862 кв. метра. Это – второе по высоте здание города, после Петропавловской крепости.
Во внутренней отделке собора использовались малахит, лазурит порфир и мрамор, а в создании интерьера принимали участие лучшие художники того времени – К.П. Брюллов, Ф.А. Бруни, П.В. Басин.
Освящение собора состоялось лишь в 1858 г. Однако среди горожан собор любовью не пользовался, здание было слишком громоздким для сбалансированного центра города.
Собор не принёс счастья даже самому его архитектору Монферрану. По народному предсказанию он должен был умереть в день окончания строительства. Легенда гласит, что сам архитектор был повинен в своей смерти. В соборе есть скульптурная группа, изображающая святых, приветствующих поклоном появление Исаакия Долматского. Единственный человек в этой группе, который стоит, не склонив головы, - Монферран, который держит в руках модель собора. На церемонии открытия кто-то обратил внимание царя на эту делать, а царь так разгневался, что, проходя, даже не подал архитектору руку. Монферран расстроился и, не дождавшись окончания церемонии, уехал домой во Францию, где заболел, а через месяц умер. Истинная причина его смерти неизвестна, однако императором он обижен не был: ему пожаловали золотую медаль с бриллиантами и 40 тыс. рублей серебром. Но после смерти его не похоронили под собором, как он написал в завещании, а лишь обнесли гроб с его телом вокруг собора, а затем установили в католической церкви на Невском проспекте. Жена отвезла его тело во Францию, где и похоронила.
После освящения Исаакий стал главным кафедральным собором города и главенствующим в империи. После переворота 1917 года в здании собора разместили антирелигиозный музей, а под куполом повесили маятник Фуко.
Сейчас в здании собора открыт музей, а под куполом расположена смотровая площадка, с которой виден весь центр города.


Медный всадникПл. Декабристов, знаменитый Медный Всадник. Сама площадь в прежние времена именовалась Сенатской и Петровской.  Пространство здесь ограничено Адмиралтейской набережной, Адмиралтейством, Исаакиевским собором и зданиями Сената и Синода. Именно на этой площади находилась церковь Исаакия Долматского. Сначала это место не имело названия. В 1763 г. во дворец Бестужева-Рюмина был переведён Сенат, и площадь получила имя Сенатской. В 1762 г. на площади был установлен Медный всадник, после чего площадь стала Петровской. А настоящее название площадь получила в память восстания декабристов 14 декабря 1825 г.
Медный всадник – безусловно, самый известный и знаменитый памятник Петербурга. Ни один памятник никогда не удостаивался чести быть столько раз упомянутым в литературных произведениях русских классиков. Самой скульптурной группе – император, конь и змея – приписывалось множества значений. О памятнике ходит множество легенд. Самая известная легенда гласит, что  в 1812 году, когда памятник собирались вывозить в Вологодскую губернию, опасаясь французской оккупации, некоего майора Батурина преследовал один и то же сон, в котором Петр съезжает со скалы и устремляется к каменному острову, где жил тогдашний император Александр I, задумавший эвакуировать памятник. Всадник подъезжает к молодому обеспокоенному преемнику, и Пётр грозно говорит: «Молодой человек, до чего ты довёл мою Россию? Но покуда я на месте, городу нечего опасаться!». Батурин рассказал свой сон Голицыну, другу царя, а тот – самому Александру, который срочно отменил своё решение. В итоге - памятник остался на месте, а город – цел и невредим.
Медный всадник зимой Сама идея воздвигнуть памятник возникла у Екатерины II, последовательницы политической линии и традиций Петра. Решив увековечить память в скульптуре, она по совету Дени Дидро обратилась к Этьену Морису Фальконе, отвергнув при этом уже готовую статую Растрелли. Скульптор прибыл в Петербург в 1766 г., где его уже ждала специальная мастерская, однако ещё в Париже он начал ждать эскизы памятника. Для воплощения задумки в студии установили деревянный помост, а из конюшен предоставили двух лучших жеребцов – Бриллианта и Каприза.  Конюх Афанасий Тележников взмывал на коне на помост и держался над краем доли секунды, но этого времени скульптору хватало, чтобы запечатлевать образ в памяти и делать эскизы с неповторимым ритмом движения. Голова Петра выполнена ученицей Фальконе Мари Анн Колло. Варианты, выполненные самим Фальконе, были отвергнуты Екатериной, а вариант Колло был принят с первого раза. Колло пользовалась гипсовой маской, снятой с Петра ещё при жизни архитектором Растрелли. Фальконе всегда настаивал на соавторстве с Колло в этом памятнике, и когда при открытии памятника ему вручили серебряную и золотую медали, серебряную он отдал Колло.
Памятник стоит на каменной глыбе, прозванной в народе гром-камнем, из-за того, что в давние временя в него попала молния и расколола его надвое. Сам камень доставляли на то место, где находится памятник, два года.


Памятник Николаю I на Исаакиевской площади перед собором Исаакиевская пл., памятник Николаю I
Памятник Николаю I появился в 1859 году.  Само его местоположение стало поводом для многочисленных насмешек и легенд. Например, рассказывают, что на следующий день после открытия памятника на сгибе передней ноги коня появилась табличка с надписью «Не догонишь». Кто-то остроумный провёл параллель между двумя скульптурами – Николая I и Петра I, стоящими на одной прямой и устремлёнными в одном направлении. Скульптуры разделял лишь Исаакиевский собор.


Дворцовая площадьДворцовая площадь. Прямо за мной (и за автобусами) здание Зимнего дворца. К сожалению, бОльшая часть площади (от пространства за автобусами и далее) была перекопана, а Александрийская колонна стояла в строительных лесах, посему всё это, к сожалению, в кадр намеренно не попало.
Дворцовая – одна из самых больших площадей Санкт-Петербурга (59 964 кв. метра) и одно из самых легендарных мест: достаточно вспомнить революционные фильмы, штурм Зимнего и т.д.
Зимний дворец – грандиознейшее здание на Дворцовой площади. Он выполнен в стиле русского барокко. Дворец построен в 1754 – 1762 гг. по проекту Б. Растрелли. Дворец некогда являлся самым большим и нарядным зданием в столице: длина – около 200 м, ширина – 160 м, высота – 22 м. Всего во дворце 1057 помещений, общая площадь которых – 46 516 кв. метров. Во дворце – 117 лестниц, 1786 дверей и 1945 окон. В 1830 году дворец был частично перестроен  ведущим зодчим эпохи классицизма В.В. Стасовым. Зимний сохранить свой облик, не смотря на жуткий пожар 1837 года, когда дворец сгорел почти дотла. Он был построен практически заново всего за два года, и в этом виде дошёл до наших дней. В 1829 г. был утверждён проект Александрийской колонны, предложенный О. Монферраном, который построил Исаакиевский собор. Колонна – ещё один памятник войне 1812 года. Саму колонну в течение трёх лет высекали из скалы на берегу Финского залива.  Для её фундамента было вбито 1250 шестиметровых свай, а на них положены гранитные блоки. Монолитную колонну весом в 704 тонны в столицу доставила специально построенная для этого баржа. В августе 1832 года более двух тысяч солдат-ветеранов войны 1812 года и четыреста рабочих вкатили колонну на пьедестал. Ещё два года, уже на месте, продолжалась отделка и полировка колонны.  Открытие состоялось 30 августа 1834 года. Общая высота монумента – 47,5 метра, высота самой колонны – 25,58 метра. Колонна ничем (!) не закреплена и держится только благодаря собственной тяжести. Венчает колонну фигура ангела скульптора Б.И. Орловского.
В настоящее время в Зимнем дворце находится самый большой музей России – Государственный Эрмитаж. Собрание Эрмитажа насчитывает более 2 миллионов 700 тысяч экспонатов.


Петергоф. Фонтан «Самсон» и Морской канал.Это уже Петергоф! Фонтан «Самсон» и Морской канал. Скульптура Самсона была воздвигнута в честь 25-летия победы в Полтавской битве 27 июня 1709 года.


Фонтан 'Самсон' в паре со мнойТо же фонтан, но уже в паре со мной.


Верхний парк Петергофа. Рядом с солнечными часамиВерхний парк Петергофа. Солнечные часы напротив Большого дворца. На заднем плане – фонтан «Дубовый».


Петергоф. Один из Римских фонтанов.Петергоф. Восточная часть нижнего парка, рядом с каскадом «Шахматная гора». Один из Римских фонтанов.  Кстати, непосредственно перед тем, как я сделал эту фотографию, со мной произошла забавная история. Естественно, как только я попал в Петергоф, с причала, куда был доставлен на «Ракете», первым делом я купил план Петергофа, продававшийся там же, где и входные билеты. На плане территория, куда вход платный, почему-то не показана. Точнее – показана, но как-то неявно. И не подумаешь, что это всё сплошной забор, на нём вроде как и какие-то ворота обозначены. В том-то и дело, что они оказались всего лишь обозначены. На карте. А на деле все оказались закрытыми. На замок. Погуляв по центральной части нижнего парка Петергофа, я решил подняться наверх и посмотреть на красивейшие аллеи, Большой дворец и т.д. Чётко выбранного пути у меня не было, и некоторое время спустя я, совершенно неожиданно для себя, оказался за пределами забора, кой ограничивает территорию, куда вход платный! Глядя на карту, я решил обойти этот забор по периметру, обогнув Восточную часть нижнего парка и захватив кусок Александрийского парка, но абсолютно не подозревал о том, что все ворота, обозначенные на карте как таковые, окажутся закрытыми. В итоге, преодолев немалый путь (порядка 2 – 2,5 км) вдоль забора, я вышел к тому месту, где забор благополучно уходит прямиком в воды Невской губы, не оставляя ни малейшей возможности очутиться по другую его сторону. Забор высокий, порядка 2,5 метров, каменный, даже не забор, а стена, это слово будет тут более уместно. Перелезть нереально, если только с помощью дерева. Так я полагал, медленно идя обратно и рассуждая, как поступить. Пройдя около 100-150 метров от побережья Невской губы, я заметил, что в одном месте рядом с забором когда-то давно была, по-видимому, свалена куча земли, которая уже притопталась, но холм, образованный ею, был достаточно высок, а главное – стоял вплотную к забору! Если взойти на холм, то вершина этой стены окажется где-то на уровне груди на отдалении около метра, т.е. не составит труда оказаться на стене либо прыжком, либо протянув руки к стене и подтянувшись, что я и сделал. Спрыгнув с «двухсполовинойметровой» высоты я отряхнулся и пошёл дальше. И ушёл бы! Но тут в нескольких десятках метрах сзади от меня раздаётся свисток, а после которого крик: «Стой, спускаю собаку!» Я, конечно, покорно остановился, и, простояв несколько секунд, обернулся на крик. Это была девушка в камуфляже с собакой на привязи.
«Хорошо!» - думаю. «Собаку, конечно, спускать не надо, а вот с девушкой мы сейчас договоримся!»
– Иди сюда! – следует с её стороны.
Медленно подхожу.
– А теперь лезь обратно!
– Да как же я обратно полезу? Тут стены трёхметровые!
– А как сюда лез, так и обратно! (абсолютно безапелляционным тоном)
– Подождите, ведь я же совершенно честно сюда вошёл! Вот мой билет! (протягиваю ей входной билет) Я просто вышел за пределы в верхней части парка и пошёл вдоль забора в расчёте на то, что смогу войти обратно через ворота, которые обозначены на карте, но закрыты. Да я готов даже ещё раз за билет заплатить!
(пауза)
– Ладно… иди!
И тут собака, которая до этого покорно молчала, с громким лаем пытается на меня наброситься, но оттаскивается девушкой. Я, медленно, сначала лицом к девушке, но потом всё больше разворачиваясь в нужном направлении, начинаю отходить, постепенно ускоряя шаг… В общем, иногда адреналин оказывает очень даже взбадривающий эффект!
Пройдя по очень длинной дорожке, я попал аккурат к фонтану «Пирамида», а от него – к каскаду «Шахматная гора», где и сделал фотографию одного из Римских фонтанов.


Фрагмент дома на Невском проспектеФрагмент дома на Невском проспекте. Табличка, напоминающая о страшных днях ленинградской блокады и Великой Отечественной Войны.


Дворцовый мостДворцовый мост. Снимок сделан со стрелки Васильевского острова. За мостом также видны здание Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора, а с левой стороны – часть здания Зимнего дворца.
Длина Дворцового моста – 250,0 м, ширина – 27,7 м. Он соединяет Дворцовую площадь с Биржевой по оси Дворцового проезда.
В 1727 г. от места, где установлен памятник Петру I, был наведен первый в Санкт-Петербурге наплавной Исаакиевский мост, просуществовавший год. В 1732 г. наплавной мост наведен вновь и просуществовал до середины XIX в. После постройки Николаевского моста (ныне мост Лейтенанта Шмидта) он был передвинут к Стрелке и стал называться Дворцовым.
В 1901 г. был объявлен конкурс на проект постоянного Дворцового моста. В 1909 г., после рассмотрения более 50 работ, был принят проект инженера А. И. Пшеницкого. Архитектурное оформление по распоряжению президента Академии художеств поручалось архитектору Р. Ф. Мельцеру. Пятипролетный мост с разводным пролетом в центре строился в 1912-1916 гг. Два крыла разводного пролета в сомкнутом состоянии образуют трехшарнирную арку. Боковые фермы неразрезного типа перекрывают сразу по два пролета. Нижние пояса ферм имеют традиционную для петербургских мостов арочную форму. Строительство осуществлялось в первую мировую войну, и из-за экономии средств мост не получил должного архитектурного оформления. Но удачно найденные пропорции и формы, такт, с которым гигантский мост был вписан в сложившийся архитектурный ансамбль, делают Дворцовый мост выдающимся памятником русской инженерной мысли начала XX в. В 1939 г. вместо временных деревянных перил были установлены чугунные ограждения.


На стрелке Васильевского островаНа самой стрелке Васильевского острова аккурат в пространстве между двумя шарами.


Стрелка Васильевского островаСтрелка Васильевского острова. Также в кадр попала одра из Ростральных колонн и Биржевой мост.
Это – очень интересное и красивое место. Сюда съезжаются свадьбы, и жених с невестой пьют шампанское, разбивая бокалы об шары. Если присмотреться, то можно увидеть, что мостовая и ступеньки, ведущие к воде, посыпаны битым стеклом. Большая часть бокалов бьётся о противоположный шар, вокруг которого стеклом засыпано всё пространство.
Что касается Биржевого моста (в 1923-1989 гг. – мост Строителей), то его длина – 239,0 (250,0) м, ширина – 27,0 м. Расположен у истока Малой Невы, соединяет Биржевую площадь с Мытнинской набережной.
В 1893 – 1894 гг. по проекту инженера Н. М. Мазурова сооружен деревянный двадцатипролетный балочный мост с разводным пролетом.
Для завершения планировки Биржевой площади в 1957 – 1960 гг. по проекту инженеров В. В. Демченко и Б. Б. Левина и архитекторов А. П. Арешева и Л. А. Носкова создан мост, 5 пролетов которого перекрыты стальными арками (центральный – двукрылый разводной). Опоры облицованы розовым гранитом, в чугунных ограждениях использован традиционный для Ленинграда мотив античных дротиков, а в сдвоенных тумбах – трезубцев Нептуна. Биржевой мост в своем основном архитектурном решении вторит силуэту и ритмике Дворцового моста, и с его сооружением важнейший градостроительный ансамбль Стрелки Васильевского острова получил достойное завершение и композиционную уравновешенность.
Ось нового моста была отнесена на 70 м ниже прежнего моста. При этом на Петроградской стороне были засыпаны Ватный проток и Ватный остров, на территории которых создана новая предмостная площадь.


Карельский остров. Закат.Это – один из островов Карелии. Собственно, в Карелию мы втроём (Сергей, его жена Юля и я) не стремились, но, попав на остров, мы встретили человека на лодке, который, взяв у нас карту, показал, где мы находимся, т.к. мы потеряли точную ориентацию среди великого множества островов Ладоги.  К величайшему удивлению оказалось, что находится уже на территории Карелии, километрах в 15 – 20 от острова Валаам. Названия острова я, к сожалению, не запомнил. Помню только, что это было очень длинное финское слово, т.к. место нашего нахождения – бывшая финская территория. Интересно было бы узнать, что оно означает это слово в переводе на русский.
Карельский остров. Закат. Сам путь к острову был не очень простым. Мы выехали днём в субботу на машине с прицепом, в котором находилась надувная лодка (в сдутом, естественно, состоянии), лодочный мотор мощностью в 10 л.с., дополнительный лодочный бензобак и ещё куча всякой всячины. На машине мы преодолели порядка ста двадцати километров по направлению к границе с Финляндией до Приозёрска. За Приозёрском в небольшом заливе на Ладоге лодка была собрана, загружена доверху всякими вещами и продуктами. Юля и Сергей сели рядом с мотором на борта лодки, а я сел сверху прямо на кучу вещей, нарытых брезентом, перетянутым сверху верёвками во избежание попадания вещей в воду из-за качки и тряски на волнах. А волны, надо сказать, были немалые, и потрястись пришлось изрядно! Погода была очень хорошая, ветер несильный, хотя волны иногда попадались довольно внушительные, вполне сравнимые с морскими. Повезло в том, что ветер дул по ходу движения и, очевидно, скорость лодки почти совпадала с его скоростью, поэтому ехали мы в относительном затишье. К моему огромному удивлению на Ладоге часто попадались люди на байдарках! После путешествия на моторке до острова мне казалось, что ходить на байдарках по Ладоге – всё равно, что идти на них в открытое море. Условия практически те же, разве что – вода за бортом пресная. А байдарки, они всё ж для моря не особо и приспособлены.
По пути нам попадалось множество островов и островков, величиной от 2 квадратных метров (это были даже не острова, а торчащие их воды каменные глыбы, на которые садились чайки) до вполне солидных островов внушительных размеров, возвышающихся самой высокой своей точкой на 30-40 метров над уровнем озера.
Ладога имеет вулканическое происхождение. Поэтому все острова, да и дно озера – сплошные случайным образом сваленные каменные глыбы или застывшая вулканическая масса. Причём, застывшая относительно недавно, т.к. почвы как таковой там не особо много, вероятно, просто ещё не успела образоваться в достаточных количествах. Но то её количество, которое там есть, позволяет расти на островах лесам, иногда даже довольно непроходимым.
Берега почти всех островов каменистые, на лодке причаливать не очень-то и удобно, особенно если ветер сильный. На одном острове мы (точнее – я один) высадились, чтобы посмотреть на остров и сделать несколько фотографий на память. Чтобы вылезти не берег, пришлось просто выпрыгивать из лодки на камни.
Карельский остров. Рядом с лодкой.Остров, на котором мы будем останавливаться, мы искали долго. Наконец – увидели остров, у которого не было скалистых берегов, издали берега выглядели песчаными, однако приплыв на остров, мы увидели, что это на самом деле не песок, а достаточно крупная (5-15 см в диаметре) галька. Ходить по ней в обуви – более-менее, а вот босиком в первое время – абсолютно непривычно, т.к. нагрузка на стопу перераспределяется неравномерно, как при наступании на гладкую поверхность. Основная часть нагрузки приходится на те места стопы, которые соприкасаются с камнями, а, учитывая то, что площадь этих мест обычно небольшая, то на эти места выпадает весь вес человеческого тела, что для этих мест, привыкших к более щадящему режиму эксплуатации, очень непривычно. Не спасало даже то, что у гальки не было острых углов, вода поработала на славу не один десяток, а то и сотен лет, сточив их и придав всем камням округлую форму. Погода была не особо холодной, даже иногда жарковатой, а на мне были штаны, которые «лёгким движением руки превращаются в шорты», чем я с удовольствием и воспользовался.
Сергей предложил попробовать поплавать за моторкой на фале. Т.е. к лодке привязывается верёвка, за конец которой привязывается деревяшка, чтобы было удобно хвататься руками. Ты хватаешься за неё руками, а моторка тащит тебя по воде. На ноги встать не удаётся, т.к. скорость не та, у мотора просто не было мощности, чтобы разогнаться до скорости, когда можно встать на пятки, да и волны этому, мягко говоря, не способствовали. Поэтому «таскание» за лодкой осуществлялось при почти полном погружении в воду. Всю эту процедуру Сергей называл «гидромассажем». Вечером я отказался от этой затеи, что, однако, не помешало мне повозить на фале самого Сергея, которому это очень нравилось. Сам я решил попробовать «гидромассаж» только на следующее утро.
Карельский остров. Закат.Некоторое время у нас ушло на то, чтобы выбрать место для палатки. Не смотря на то, что почти рядом с тем местом, где была оставлена лодка, было вполне подходящее место, мы решили пойти вправо и вглубь острова, где до нас тоже кто-то явно побывал, так как там тоже было кострище, и были даже заготовлены дрова. Однако, перетащив часть вещей, мы всё ж решили вернуться к первому месту, т.к. вид оттуда на соседние острова был несравнимо красивей! При установке палатки возникли небольшие трудности, связанные с тем, что она заняла почти всю поляну, да и стояла всего в паре метров от костра, а ставить её так по отношению к костру вообще не следовало бы из соображений пожарной безопасности (на одной из фотографий, где мы вдвоём с Сергеем сидим у костра, виден жёлтый шнур палатки, и можно получить представление о том, насколько близко она стояла у костра). Однако по-другому поставить её было вообще невозможно. Да и к тому же из-за сильной каменистости колышки с трудом входили в грунт, натыкаясь на камни. Но все трудности были с успехом преодолены, мы поставили палатку, надули матрасы и разожгли костёр, чередуя всё это с питием пива.
После ужина стали исследовать остров. Он оказался около трёхсот метров в длину и около ста – в ширину. На острове было множество тропинок и всяческих артефактов (т.е. – следов человеческого пребывания: консервные банки, бутылки, мусор и т.п.). Что меня поразило – огромное количество кустов черники. Иногда попадалась и земляника. Если в нашей половине острова по лесу ещё можно было более-менее передвигаться, то в другой половине лес был каким-то совсем уж неприспособленным для гуляния. Деревья росли не очень часто, но нижний ярус растений был довольно густым. Это были многочисленные кусты и высокие травы. В нескольких местах были какие-то подобия болота. Да и рельеф передвижению явно не способствовал, т.к. поверхность острова ровной назвать было никак  нельзя. Причём, неровности были не гладкими, а местность шла довольно резкими перепадами. Опять же – сказывается вулканическое происхождение. Вообще, эти подробности я узнал уже следующим утром, когда, встав пораньше, пошёл собирать чернику, но коль речь зашла об описании острова, то я привёл их здесь.
Я изображаю Кентервильское привидение В конце концов, сделав ещё несколько фотографий (на одной из которых, благодаря тому, что на мне был светлый свитер и светлые штаны, и фотовспышке, которая сильно выделила белый цвет из окружающего тёмного ночного пейзажа, я похож на Кентервильское привидение) и немного посидев у костра, мы легли спать.
Ночью я периодически просыпался и, в конце концов, обнаружил, что надувной матрас подо мной окончательно сдулся, наверно в нем была небольшая дырка.
Карельский остров. Утро.     Встав пораньше, я пошёл собирать чернику, и за пятьдесят минут мне удалось не только набрать кружку черники, но и узнать подробности про остров, которые описаны выше. Выйдя от центральной части острова к воде, я понял, что поступил абсолютно правильно, захватив с собой фотоаппарат, иначе пришлось бы возвращаться за ним к палатке, а идти по такому берегу было не очень-то и удобно. Но не запечатлеть такой кадр на плёнке я просто не мог! Галечный берег острова уходит вдаль и скрывается за изгибом острова. На горизонте видны соседние острова. А в небе – кучевые облака расположенные то ли в каком-то шахматном порядке, то ли выстроившиеся в линии…
Карельский остров. Я и Сергей у костра. После завтрака Сергей предложил осмотреть соседние острова, чем мы и занялись. Сначала мы поплыли на остров, который был к юго-востоку от нашего. Подходы (а точнее – «подплывы») к нему были очень каменистые, прямо как морские скалы. Сходство также добавляло обилие чаек, кружащих над камнями,  выступающими из воды. Подплыв к острову ближе, мы увидели, что в остров вгрызается бухта, внутри которой относительно спокойно. Глубоко в бухту мы заходить не стали, а остановились прямо на её входе, где было жуткое нагромождение камней. Когда мы причалили и привязали лодку, пришлось прыгать по этим камням, иногда – с риском не долететь и оказаться в воде.
На одном из соседних острововКстати, не дожидаясь лишних вопросов, сразу отвечу, почему на всех «островных» фотографиях я без штанов. Дело в том, что при подобных поездках на лодке штаны не то, чтобы не особо нужны, но иногда даже и мешают, так как при причаливании приходится часто прыгать в воду по колено или даже глубже.  Поэтому штаны лучше и не надевать, а так и оставаться в плавках. Что касается кроссовок, то я их надел уже после «высадки» на остров, так как босиком по острым камням особо не попрыгаешь.
На одном из соседних островов Немного покружив по бухте на моторке и распугав чаек, мы отправились ещё южнее, на другой соседний остров. Второй остров не был таким пологим, как первый, который был почти плоским и совсем не возвышался над водой. На этом острове были настоящие скалы, высотой метров в 20-25, по которым пришлось карабкаться наверх. Скалы иногда казались совсем неприступными, но если с минуту посмотреть и подумать, то среди камней всегда можно найти маршрут наверх. Отдельные глыбы иногда принимали совсем причудливую форму. Например, была глыба в форме На одном из соседних острововпасти, были даже какие-то выбоины, похожие на глаза. Мы с  Сергеем по очереди забирались в эту пасть и фотографировали друг друга. После этого мы забрались на самый верх, где рос лес, и побродили по верхней части острова, которая оказалась плоской.
Когда мы вернулись обратно, на наш остров, Сергей предложил повторить вчерашний «гидромассаж». На этот раз я согласился. Сначала я таскал Сергея на фале, а потом мы поменялись, но перед этим Сергей дал мне ряд ценных советов. Например – плыть надо на спине, так как дышать возможно только в таком положении. Если плыть за лодкой на животе, то, даже поворачивая голову вбок,  дышать почти невозможно, из-за того, что, во-первых, будут мешать руки, а во-вторых, голова прорезывает воду на такой скорости, что вода просто перекатывается через голову сверху, ещё более затрудняя доступ воздуха. Мне почему-то казалось, что если плыть на фале за лодкой, то будет сильно слышен шум мотора, ведь скорость распространения звука в воде в пять раз больше, чем в воздухе. Однако кроме журчания воды в ушах я не слышал ничего. Ощущения – самые классные! Конечно, руки такого издевательства над собой долго не выдерживают, да и с непривычки можно воды наглотаться. Но попробовать такое однозначно стоит! Причем, в холодной воде кайфа от этого больше, именно потому, что вода холодная. В нашем случае температура воды была около 17 градусов. Кайф полный! Бодрит! Но после высадки на берег жутко хочется принять внутрь что-нибудь крепкого «для сугреву»: водки или коньяка. Их-то у нас и не оказалось. Пришлось согреваться естественным образом – у костра.
Часа в три дня начали собираться в обратную дорогу. Надо было собрать палатку, сложить вещи и упаковать мусор. Обратная дорога на лодке по времени получилась быстрее, чем на остров, т.к. мы точно знали куда плыть, и не надо было петлять между островов. С погодой было более-менее в порядке. Как и вчера, ветер дул нам в корму, но был явно сильнее, чем вчера, лодку на волнах иногда подбрасывало так, что я просто отрывался от того, на чём сидел (точнее - полулежал) и доли секунды пребывал в состоянии свободного падения. Когда ветер дует в корму, то иногда возникает довольно опасное явление, особенно если у лодки не очень мощный мотор. Дело в том, что при попутном ветре волны идут тоже попутно, и иногда получается так, когда идут две большие волны подряд, лодка забирается на первую, ныряет с неё, а чтобы забраться на вторую, мощности мотора уже не хватает, и лодка как бы «застревает» на склоне второй волны, а первая волна начинает лодку догонять. Ощущения, надо сказать, не самые приятные. С этим явлением можно и нужно бороться, направляя лодку по диагонали к волне. Об этом эффекте нам рассказали люди, когда мы отплывали к острову в субботу из залива. Они же предупредили, что по Ладоге, вообще говоря, на лодках без спасательных жилетов ходить нельзя. Они даже дали нам один жилет (с возвратом, естественно), который достался Юле.
Молодой человек с весломВот, наконец, мы опять в бухте! Некоторое время ушло на то, чтобы вытащить на берег, просушить и сдуть лодку, перегрузить вещи в багажник автомобиля и прицеп и, естественно, сделать несколько фотографий, среди который та, где я стою с веслом, изображая уставшее состояние. Позади меня – лодка, на которой мы ходили по Ладоге. Она поставлена на бок и подпёрта веслом в целях просушки днища.



Могила Александра БашлачёваНа могиле Александра Башлачёва. Ковалёвское кладбище под Санкт-Петербургом. Само Ковалёво находится к северо-востоку от Санкт-Петербурга, недалеко от аэропорта  Ржевка. В этом месте начиналась знаменитая «Дорога жизни», единственный путь, по которому можно было попасть в Ленинград во время фашистской блокады.
Я давно хотел побывать на его могиле А. Башлачёва, ещё в 1994 года, когда впервые познакомился с его творчеством. Всё, что я знал о месте его захоронения на начало поездки в Петербург – это то, что СашБаш похоронен на Ковалёвском кладбище под Санкт-Петербургом, в месте, где начинается «Дорога жизни», у его могилы растут три берёзки, на которых висят колокольчики, звенящие на ветру. Готовясь к поездке, я купил несколько карт Петербурга и окрестностей и, просматривая одну из них, наткнулся на название – Ковалёво. Рядом с Ковалёвым было кладбище. Оказалось, что это оно и есть. Для поездки на кладбище я специально выделил полдня времени. Оказалось, что платформа «Ковалёво» - пять остановок от платформы «Кушелевка» финляндского направления. От «Кушелевки» ехать было наиболее удобно, так как она расположена через пару остановок метро от той, где я жил, когда был в Питере.
С поиском могилы произошла почти мистическая история. Я мог лишь догадываться, где находится сама могила. Мне почему-то казалось, что она где-то на краю кладбища, и там обязательно может быть ручей. Выйдя к кладбищу я стал искать, где тут может быть ручей. Побродив по дорожкам около 15 минут, я решил, что бродить просто так – дело гиблое. Благо, если осмотреться вокруг, то можно в пределах видимости  отыскать минимум одного смотрителя. Я и обратился к первому попавшемуся смотрителю с вопросом о нахождении могилы А. Башлачёва, на что он ответил, что работает здесь недавно, но знает, что могила находится «где-то там» (он показал рукой). Я пошёл «куда-то туда», прочесал весь квадрат (кладбище разделено на пронумерованные квадраты), потратив на это около сорока минут, но ничего не нашёл. Ладно, думаю, сейчас пойду по направлению к началу кладбища и спрошу у другого первого попавшегося смотрителя. Дошёл почти до ворот, никого не встретил, пошёл обратно, но по другой дороге. Я ужё шёл по этой дороге ранее и помнил, что там были два смотрителя, которые что-то ремонтировали. Время уже поджимало, т.к. я запланировал ехать обратно на электричке, отправляющейся в определённое время, а электрички в середине дня ходили очень редко. Дойдя до места, где я видел смотрителей, я увидел, что их там уже нет, но, посмотрев вокруг, увидел, что они ушли в глубину квадрата. Подхожу к ним и спрашиваю: «Простите, вы не подскажите, где находится могила Александра Башлачёва?». Я ожидал пространного ответа, с указанием того, куда и по каким дорожкам идти, где искать. Но я  услышал: «А вот она, перед вами!»
Смотрю – действительно: «Башлачёв Александр Николаевич 27.05.1960 – 17.02.1988». Просто мистика! Наверно, я очень хотел её найти, и таким образом сам к ней пришёл! Всё, что мне оставалось – сфотографировать саму могилу, достать листок, написать на нём по памяти стихотворение, посвящённое Башлачёву, и оставить его на могильной плите, положив сверху камень, чтобы листок не унесло ветром.


Фрагмент дома на Большой Морской улицеФотография сделала на Большой Морской улице (собственно, это видно по табличке с номером дома и названием улицы) в районе Исаакиевской площади. Всё затевалось ради маленькой таблички на доме, на которой проведена горизонтальная черта, рядом с которой написано: «Вышина воды 7-го ноября 1824 года». Я, к сожалению, только потом сообразил, что мне самому надо было встать рядом с этой табличкой для того, чтобы был виден масштаб того, насколько поднялась вода. А черта находилась на высоте примерно полутора метров!
Это наводнение было, пожалуй, величайшим за всю историю Санкт-Петербурга. Уровень воды в Неве поднялся на 4.14 метра выше ординара. Были разрушены 462 дома, повреждены 3681 дом, погибло 3600 голов скота, утонуло 208 человек. Именно это наводнение нашло отражение в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».


Вид на Исаакиевскую площадь с колоннады Исаакиевского собораИсаакиевская площадь. Сейчас она объединила в себе прежнюю Исаакиевскую площадь и Мариинскую площадь. В центре площади расположен памятник Николаю I. Справа на фотографии виден гостиничный комплекс «Астория-Англетер» (здание с красными козырьками над окнами первого этажа). Эти гостиницы – одни из самых респектабельных и дорогих в Петербурге. «Англетер» печально знаменит тем, что в одном из его номеров закончил свою жизнь Сергей Есенин. А сами гостиницы построены в 1911 году по проекту архитектора  Ф.И. Лидваля.
Вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора «Прямо по курсу» находится Мариинский дворец, где в настоящее время расположено Законодательное собрание Санкт-Петербурга. До 1839 года на этом месте стоял дворец Чернышёва, в котором располагалась школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, в которой учился Лермонтов. Площадь и Мариинский дворец соединяет Синий мост через Мойку, которого почти не видно в силу того, что его ширина почти такая же, как и у самой площади. Его ширина – 99 метров. Это самый широкий мост в Санкт-Петербурге.
Что касается Мариинского дворца, то в 1884 г. в нем находился Государственный совет. С февраля 1917 года в здании располагалось Временное правительство, которое осенью переместилось в Зимний, а Мариинский стал резиденцией Предпарламента. В годы первых пятилеток в здании располагалась промышленная академия имени Сталина.


АдмиралтействоНа месте нынешнего Адмиралтейства ещё в 1705 г. была возведена земляная крепость. В 1730 г. по проекту архитектора И.К. Коробова построен центральный корпус и сооружена башня, увенчанная позолоченным шпилем. В начале XIX века было принято решение о новой перестройке здания, которая была поручена архитектору А.Д. Захарову. Современное здание Адмиралтейства строилось в 1806 – 1833 гг. Поднятая над сооружением четырёхгранная башня является архитектурной доминантой в системе окружающих Адмиралтейство площадей и замыкает перспективы сходящихся к ней трёх магистралей. Главный фасад (407 метров) декорирован шестиколонными и двенадцатиколонными портиками. Архитектор сохранил прежнюю планировку здания и шпиль, который увенчивает  флюгер-кораблик, вырезанный из золочёной листовой латуни (длина 193 см, высота – 158 см, вес – 65 кг). Этот кораблик создан в 1719 году Германом ван Болнсом. Существует предание, что прообразом кораблика послужил первый русский военный корабль «Орёл», построенный ещё царём Алексеем Михайловичем. Но особый интерес у горожан вызывает позолоченный шар, на котором стоит кораблик. По легенде, внутри шара лежит золотая кубышка, в которой хранятся все образцы золотых монет, когда-либо чеканенных в Петербурге. Но достать их невозможно – никто не может открыть шар, так как секрет поворота оной из половинок утерян.
Здание украшено 56 большими скульптурами, 11 крупными рельефами, 350 лепными фигурами и узорами работы крупнейших русских скульпторов XIX столетия.
Башенная колонна декорирована 28 статуями, изображающими четыре стихии: Огонь, Воду, Воздух и Землю, четыре времени года: Зиму, Весну, Лето и Осень, четыре ветра: южный, восточный, северный и западный, а также мифологических покровительниц кораблестроения – египетскую богиню Изиду и покровительницу муз Уранию.


Я и черная кошкаЭта фотография была сделана, когда я был в гостях у Юли и Сергея. У меня на руках их чёрная кошка Соня, от которой видны одни глаза. Он почему-то иногда сопротивлялась, когда её фотографировали, и мне пришлось немного обнять её, чтобы она хотя бы попала в кадр.


На пляже Петропавловской крепости  Со 2 по 5 июля 2002 года на пляже Петропавловской крепости Санкт-Петербурга проходил Второй международный фестиваль песчаных скульптур. Команды из разных стран представили композиции под единым девизом "Час пик", каждая песчаная скульптура призвана отразить жизнь и проблемы большого города. Экскурсоводы, работающие на экскурсиях по Неве, рассказывали, что специально для проведения этого фестиваля на пляж Петропавловской крепости завезли специальный песок с высоким содержанием глины. Я прибыл в Питер 2 августа, и песчаные фигуры стояли до сих пор! Представленная фотография сделала 6 августа, но по скульптуре совершенно незаметно, что она стоит более месяца, даже несмотря на дожди, порой весьма сильные! Скульптуры поражают своим размахом! Некоторые были высотой в два человеческих роста! Девиз «Час пик», конечно, наложил свой отпечаток на содержание композиций. Особенно, на мой взгляд, ему соответствует скульптура, изображающая башню, в верхней части которой часы (лондонский Биг-Бен). На втором ярусе «представлены» светофор, компьютерная клавиатура, монитор, системный блок компьютера, рука, сжимающая мобильный телефон и бутылка с рюмкой, передняя часть локомотива, лестница и куча рук, поднятых вверх как при голосовании. Песчаная скульптура-победитель конкурса Третий ярус состоит из передних частей автомобилей, среди которых даже можно было отличить Citroёn и Alfa Romeo, а самая нижняя часть похожа на старые длинные дома с маленькими окнами. В этой композиции очень точно отражено переплетение ритма жизни (компьютер и телефон), динамики, скорость (автомобили, поезда и светофоры), суеты (лестница, бутылка и рюмка) и какой-то застывшей вечности (старинная башня и часы). Это была работа итальянских мастеров Алессандро Буонапане и Маурицио Валенти, которым было присуждено первое место. Второе место заняла чешская команда. У них также была очень красивая внеконкурсная работа –  сфинкс, позади которого – каменная стера и шар. Третье место, насколько я помню, досталось российской команде из города Каргополь Архангельской области. Их скульптура представляла собой детей, прижимающихся к матери в окружении диких зверей, которые были похожи одновременно на бегемотов и крокодилов. Остальные скульптуры не уступали по величию и красоте. Рядом со скульптурами были таблички, на которых было указано название скульптуры и авторы. Рядом с каждой композицией развивался флаг той страны, которую представляли авторы. Всего в конкурсе принимали участие скульпторы из России, Латвии, Украины, Финляндии, Швеции, Италии, Чехии и Нидерландов. На изготовление своих шедевров им было отведено 52 часа, площадь в 25 квадратных метров и 15 кубометров специально отобранного песка. Из 11 команд 5 были награждены денежными и поощрительными призами.


Крейсер 'Аврора'Крейсер «Аврора» - один из самых легендарных кораблей российского флота, чья история навечно связана с Санкт-Петербургом. Крейсер построен в 1900 г. на судоверфи «Новое Адмиралтейство» по проекту и чертежам конструкторов Балтийского судостроительного завода. Был введён в строй в 1903 г. и предназначался для усиления русской эскадры на Тихом океане. В январе 1904 г. началась русско-японская война.  Крейсер «Аврора» в составе русской эскадры 14(24) мая 1905 года принял бой у острова Цусима. Силы противника имели значительное превосходство, но крейсер героически отражал атаки и не спустил флага. Утром 15 (28) мая русская эскадра была разбита. Три крейсера: «Аврора», «Олег» и «Жемчуг» - под покровом ночи взяли курс на Манилу, где были интернированы до конца войны.
В бою у острова Цусима были убиты или умерли от ран 16 моряков «Авроры», в том числе капитан 1-го ранга Е.Р. Егорьев. Восемьдесят три члена экипажа получили ранения.
В конце 1905 года, после подписания мирного договора между Россией и Японией, корабль вернулся к родным берегам.
С началом Первой мировой войны крейсер «Аврора» нёс дозорную службу в Балтийском море.
25 октября (7 ноября) 1917 года в 21 час 45 минут «Аврора» произвела холостой выстрел из бакового (носового) орудия, послуживший сигналом к штурму зимнего дворца. Этим корабль навсегда вошёл в историю.
В 1948 г. «Аврора» была установлена у Петроградской набережной, напротив здания Нахимовского училища, а в 1956 г. на борту крейсера открылся музей.


Одно из орудий крейсера 'Авроры'Одно из орудий «Авроры» по левому борту. На заднем плане – Сампсониевский мост (быв. Выборгский, Мост Свободы) через Большую Невку.
Длина моста – 192,6 (211,5) м, ширина –  27,7 м. Соединяет улицу Куйбышева с Финляндским проспектом.
В конце XVIII в. к Финляндскому проспекту был переведен Гренадерский наплавной мост, названный сначала Выборгским, а затем Сампсониевским. В 1847 г. мост заменен балочно-подкосным на сваях, который неоднократно ремонтировался и видоизменялся.
В 1955 – 1958 гг. по проекту инженеров В. В. Демченко и Б. Б. Левина и архитекторов В. А. Грутке и Л. А.Носкова сооружен пятипролетный сварной металлический мост с двукрылым разводным пролетом (по типу Каменоостровского), с добавлением на въездах по одному арочному пролету. Его железобетонные конструкции облицованы гранитом. У береговых опор построены гранитные спуски к воде, фонарные столбы и ограждения
моста художественно оформлены.


Памятник А.В.Суворову близ Марсова поляПамятник А.В. Суворову на Суворовской площади близ Марсова Поля. Великий русский полководец изображён скульптором М.И. Козловским в образе бога войны Марса. На высоком круглом пьедестале из розового гранита, созданного по проекту скульптора А.Н. Воронихина, укреплён позолоченный щит с надписью «Князь Италiйский, графъ Суворовъ-Рымнiкский. 1801г.», изготовленный скульптором Ф.К. Гордеевым. Бронзовые отливки выполнены скульптором-бронзолитейщиком В.П. Екимовым. Высота памятника – 7.9 метра.
Перед памятником Суворову через Неву перекинут Троицкий мост, сооружённый французской фирмой «Батиньоль» по проекту известного инженера А.Г. Эйфеля, знаменитого строителя парижской Эйфелевой башни. Мост был открыт в 1903 г, в дни празднования 200-летия Санкт-Петербурга.
Что касается самого Суворова, то он однозначно был величайшим полководцем не только в истории России, но и всего мира. Чего стоит только то, что Суворов за всё время своей карьеры полководца не проиграл ни одного сражения! Среди его самых знаменитых сражений можно (и нужно!) отметить такие как:
- двукратное форсирование Дуная
- победа над турками у Туртукая (май-июнь 1773)
- оборона Гирсово от турок (сентябрь 1773)
- вместе с генералом М.Ф. Каменским разбил при Козлудже 40-тысячный турецкий корпус
- оборона Таврического полуострова (1779),
- победа над турками при Фокшанах и Рымнике (1789),
- взятие Измаила (1790). Командуя 30-тысячным осадным корпусом под Измаилом, в течение 2 недель подготовил штурм этой сильнейшей крепости и 11(22) декабря 1790 овладел ею.
- подавление польского восстания (1794),
- в 1799 по требованию Австрии стал главнокомандующим союзных войск в итальянском походе против французов, в течение которого он добавил к своим подвигам знаменитый переход через Альпы, благодаря которому он вышел из окружения,
- битва на реке Требии
- взятие Милана.
Суворов, опираясь на вековые военные традиции России, возродил и развил прогрессивные черты петровской армии в области организации, боевой подготовки и военного искусства. Суворов был одним из самых образованных военных деятелей 18 в. Он знал математику, философию, историю, владел немецким, французским, итальянским, польским, турецким языками, а также немного арабским, персидским и финским языками, в совершенстве знал фортификацию, изучал состояние современных иностранных армий, внимательно следил за ходом военных и политических событий в Западной Европе, будучи постоянным подписчиком многих иностранных газет, журналов, научных изданий.
Патриотизм Суворова был основан на идее службы отечеству, глубокой вере в высокие боевые способности русского воина ("в свете храбрее россиянина нигде нет"), в военный талант своих подчинённых и учеников (М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, М. И. Платова, М. А. Милорадовича и др.), которые самым лучшим образом проявили себя в отечественной войне 1812 года. Суворов проявлял гуманное отношение к мирному населению и пленным ("не меньше оружия поражать противника человеколюбием"), сурово преследовал мародёрство.
Военно-теоретическая и практическая деятельность Суворова отражена в его огромном литературном, документальном и эпистолярном наследии, включающем "Полковое учреждение", "Науку побеждать". Это наследие характеризует Суворова как выдающегося военного теоретика, стратега и тактика, глубоко понимавшего проблемы военного дела, во многом опередившего своё время, создавшего оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, обучения и воспитания войск, основавшего свою прогрессивную школу военного искусства. Одержав множество побед над сильными противниками, Суворов снискал славу непобедимого и обогатил военную практику блестящими примерами успешных действий в трудных условиях, а военную науку - новыми идеями и положениями, составившими в совокупности суворовскую "науку побеждать".


Атланты Вот что гласит одна из питерских баек.
Один новый русский спрашивает другого:
- Браток, а кто у вас в Питере самые крутые ребята?
- Эрмитажные атланты. Столько лет держат такую крышу...
Как видно из незатейливого анекдота, отношение у петербуржцев к атлантам Эрмитажа любовное. Есть такая примета: если подержаться за палец атланта, придет счастье. Пятиметровые изваяния украшают портик Нового Эрмитажа, построенного специально для музейных экспозиций. Автор идеи - мюнхенский архитектор Лео Кленце задумал атлантов по образу и подобию скульптур из разрушенного храма Зевса в Греции. Своей красотой атланты обязаны замечательному зодчему В.П. Стасову. Именно он дал ценнейшие рекомендации скульпторам: "Фигуры сии сделать из гранита, называемого сердобольским, с глянцем. Глянец же необходим, ибо без оного фигуры не будут иметь цвета, сему камню свойственного, но сделаются похожими на булыжник". В марте 1844 состоялся конкурс на изготовление cкульптур. Предпочтение было отдано талантливому скульптору А.И.Теребеневу. По его вылепленным из глины моделям 150 лучших каменотесов вырубили и отполировали десять гигантских скульптур. Работы продолжались 3 года, и в 1848 году в Петербурге появилось еще одно настоящее "чудо света". С тех пор как бы низко не нависали над городом тучи, "атланты держат небо на каменных руках", как сказал в своей песне Александр Городницкий...

Восковая композиция по картине Васнецова 'Иван Грозный убивает своего сына'Восковая композиция по картине Васнецова «Иван Грозный убивает своего сына». Только глядя на фотографию, я понял, что фотографировать надо было с того же ракурса, в котором это показано на картине, чтобы подчеркнуть просто поистине абсолютное сходство восковой композиции с картиной. Выражение лица Ивана Грозного – просто один к одному как на картине. Кстати, сам музей восковых фигур, расположенный в Аничковом дворце, производит самое благоприятное впечатление, не смотря на свой более чем крошечный размер. В музее были представлены фигуры (буду вспоминать по часовой стрелке начиная от входа) одного из фаворитов Петра I, Елизаветы Петровны, Ивана Грозного, убивающего своего сына, Николая II, царевича Алексея, сидящего на коленях у Распутина, Суворова, Наполеона, Пушкина, Гоголя, Есенина, Дантеса. Завершали композицию четыре президента - Г. Лукашенко, Л. Кучма, В. Путин и Дж. Буш. Были и ещё какие-то фигуры.
Григорий Распутин с царевичем Алексеем (восковая композицияИз того, что рассказывал экскурсовод, особенно запомнилось про фаворита Петра I. Этот фаворит обладал поистине гигантскими габаритами: размер ноги – 56, и жуткой силой – пальцами гнул лошадиные подковы! Петр распорядился найти ему соответствующую русскую жену, надеясь на то, что их потомство будет обладать такими же «тактико-техническими характеристиками». Жену ему искали год. Нашли. Роста она была обычного, но зато тоже гнула пальцами подковы. Вопреки ожиданиями, их дети оказались «обычными» людьми, т.е. не обладали ни внушительными габаритами, ни огромной силой. Очень интересная история про Дантеса. Оказывается, он был очень крупным государственным деятелем во Франции и сделал очень много для развития этой страны, за что французы его очень любят, ценят и ставят ему памятники. Они знают, что он убил на дуэли нашего Пушкина, но говорят, что он сделал для Франции так много, что убей он хоть 10 Пушкиных, они бы всё равно его любили.
А Суворов – уж на что был великий полководец! За всю свою военную карьеру он не проиграл ни одного сражения!
Также поразило то, что Есенин был с прямыми волосами. Экскурсовод говорил, что у Есенина на самом деле от природы волосы были прямые, а те кудряшки, которые обычно были на рисунках, портретах и т.д. – результат химической завивки.
При подготовке данного текста были использованы следующие материалы:
  1. Воронцова О.Г., Шапошников М.Б., Путеводитель "Санкт-Петербург и пригороды", Москва: Издательский дом "Симон-Пресс", 2002
  2. Котомин О.Н., Путеводитель "Санкт-Петербург и пригороды", Санкт-Петербург, издательство "Паритет", 2002
  3. Материалы раздела "Энциклопедии" интернет-портала "Яndex".
  4. Раздел "Мосты Санкт-Петербурга" на сервере учебного центра АКФ
  5. Материалы сайта "Мосты Санкт-Петербурга"
  6. Материалы сайта "Наш Питер"
(c) Кирилл Чернобривец

 
Hosted by uCoz